“La moda debe ser sin género. La forma en que te vistes es la forma en que te sientes, la forma en que vives, lo que lees, tus elecciones ".
Una reflexión muy oportuna lo que Alessandro Michele, director creativo de Gucci, ha continuado desde su debut en enero de 2015 al frente de la marca florentina, tras la marcha de Frida Giannini.
Cinco años después de ese primer espectáculo, el Otoño Invierno Hombre 2015 preparado en un tiempo récord, unos días antes de la Semana de la Moda: el tema sin género sigue encontrando cada vez más espacio dentro del mundo de la moda.
(En la foto: desfile de modas Gucci Otoño Invierno 2015-16. Créditos: Getty Images)
Así lo demuestran las numerosas marcas y casas de moda que han hecho del fluidez de género el punto de partida para la construcción de colecciones propias. El último en orden cronológico es el lanzado recientemente por Stella McCartney, "Compartido" : una línea de piezas unisex concebido con miras a un vestuario compartido - "compartido" de hecho - que interpreta "la necesidad innata de estar conectado con las generaciones futuras".
Jugar un papel fundamental son los chicos y chicas hoy - la llamada Generación Z - Muy poco inclinado a categorizaciones y modelos de género preestablecidos. No es sorprendente que incluso los gigantes de moda rapida se han adaptado para mantenerse al día, agregando propuestas ad hoc diseñadas para ser usadas con indiferencia por ella y por él, pero también por aquellos que no se reconocen en una identidad sexual binaria.
(En la foto: la colección Billie Eilish x Bershka. Créditos: bershka.com)
Ejemplo son los líderes de la línea Denim Wo (Hombre) de Zara o los de la última colección firmados por Billie Eilish es Bershka compuesto por piezas básicas y oversize, las mismas que a menudo vemos que lleva el cantante e icono de la Generación Z. Quien quiere precisar: «Me pongo lo que quiero ponerme. No tengo reglas preestablecidas ».
La realidad es el interés por la sin género tiene raíces lejanas y hay varios momentos en los que la moda ha desafiado los estereotipos de género.
El traje, la primera prenda "asexuada" en la historia del traje contemporáneo
A una pieza de tejido T-cut, siete botones, cinturón y pocas costuras. Estas son las características de lo que se puede considerar el primera prenda unisex de la historia del traje contemporáneo: El traje. Creado en 1919 por el artista futurista Ernesto Michaelles - en arte Thayaht - como un "hábito universal" con la intención revolucionaria de ir en contra de los patrones y prejuicios preestablecidos, incluso consigue una publicación en "La Nazione". El periódico florentino incluyó las instrucciones y el patrón de papel en las ediciones del 17 de junio y el 2 de julio de 1920 para permitir que cualquiera lo hiciera con sus propias manos. “Monos, la gente estará en monos”, profetizó el artista, jugando con la etimología del término que él mismo acuñó.
Jacques Esterel y la primera falda masculina
«Para hacer alta costura hay que tener el coraje de atreverse». El polifacético diseñador francés siempre ha estado firmemente convencido de esto. Jacques Esterel, recordado, entre otras cosas, por haber diseñado el vestido de novia de Brigitte Bardot en 1959, pero sobre todo por su enfoque extremadamente fashion vanguardia. Basta pensar en sus presentaciones, espectáculos en toda regla equilibrados entre la moda, la poesía y el entretenimiento donde cualquier cosa podría suceder. También ver a una serie de modelos desfilando con la cabeza completamente rapada, como sucedió en 1964. "Quería intentar enfatizar el rostro de una manera nueva", esta es la declaración del modisto, que unos años después presentará en sus colecciones faldas de hombre y ropa en jersey unisex.
(En la foto: Colección Jacques Esterel 1966. Créditos: Getty Images)
Vivienne Westwood, la musa del punk
Precursor de la contaminación entre géneros, el excéntrico diseñador inglés ha dado voz al punk tal como lo conocemos, volcando ideas convencionales. Desde las primeras creaciones, vendidas en la década de 1970 en su boutique de Londres, en el número 430 de Camino del Rey - hasta las colecciones reales (una combinación de citas históricas, experimentos de vestuario y detalles inéditos) llevadas a la pasarela desde principios de la década de 1980, Vivienne Westwood ha cambiado radicalmente la forma en que la gente percibe la moda.
(En la foto: toma de la primera colección diseñada por la diseñadora, la Otoño Invierno 1981-82 titulada "Piratas", con la que lanza el look "New Romantic". Créditos: Getty Images)
Jean Paul Gaultier, el Enfant Terrible que rompió clichés y categorizaciones
Siempre dispuesto a romper las reglas, Niño terrible de la moda francesa, lo que le dio adios a las pasarelas el pasado mes de enero con un espectáculo que pasará a la historia: ha manifestado constantemente a lo largo de su carrera la voluntad de ir más allá de las categorizaciones, rompiendo clichés y fronteras entre sexos, razas, sexualidad. Entre las colecciones que más revuelo causaron, la de 1988 titulada "Un armario para dos ", un ataque todo menos velado al vestuario de ambos sexos, parodiado a través de bustos con deshuesado visible y esmoquin de mujer, camisas de hombre con texturas evanescentes y bóxers usados en lugar de shorts.
(En la foto: desfile de moda Primavera Verano 1985 "Un armario para dos". Créditos: Getty Images)
Los "maestros" japoneses
“Cuando comencé a dibujar, quería hacer trajes de hombre para mujer. Siempre me pregunto quién decidió que debería haber diferencias en la vestimenta de hombres y mujeres. Quizás los hombres lo decidieron ". Para afirmar que es Yohji Yamamoto en 1983, pocos años después de su debut en París, durante una entrevista. La diseñadora japonesa catalogada por la revista i-D como una de las creadoras de moda más importantes y autorizadas del panorama actual, sigue siendo hoy una de las firmas impulsoras de la genero neutral , junto con dos colegas autorizados: Rei Kawakubo, su primer compañero y fundador de la marca Comme des Garçons (quien con sus creaciones conceptuales siempre ha cuestionado las ideas de la civilización occidental sobre la forma del cuerpo y la discriminación sexual) y Issey Miyake entre los primeros diseñadores japoneses en presentar sus colecciones en pasarelas europeas, en 1973. Miyake es también el primero que "aplicó" las nociones de ropa japonesa a las líneas occidentales, como el concepto de tamaño universal.
(En la imagen: Desfile de modas de otoño / invierno 2021-2022 / 2021 de Yohji Yamamoto. Créditos: Getty Images)
Sin género contemporáneo: no solo Gucci
(En la foto: desfile de moda Primavera Verano 2021-2022 de Maison Margiela. Créditos: Getty Images)
Lo dijimos al principio: cada vez son más las marcas y etiquetas de diseño que en los últimos años han colocado la temática de fluidez de género. Entre estos se encuentra el controvertido e ingenioso John Galliano, desde 2014 a la dirección de Maison Margiela que temporada tras temporada ha ido afinando cada vez más la frontera entre géneros hasta el punto de cancelarla. El diseñador no solo trabajó en ropa y lanzó la primavera pasada. "Arrebatado" , uno bolsa sin género que rinde homenaje a la jerga de la nueva generación ya los valores de diversidad e inclusión: “No hay reglas. Escribe tu historia ».
Compartiendo sus pensamientos está el inglés Jonathan Anderson, fundador de la marca. J.W. Anderson que desde sus inicios, en 2008, nunca ha mostrado mucho interés por la brecha entre la ropa de hombre y de mujer. “La ropa es solo ropa. Cualquiera puede usarlos ». Para empujarlo a introducir una línea femenina junto a la masculina fueron precisamente las mujeres que compraron su ropa con un estilo relajado ya en tiempos "no sospechosos".
Y que hay con Stefano Pilati y su Identidades aleatorias, la linea de agender de ropa es una temporada lanzado en Instagram en 2017? Como dijo el propio diseñador, "Random representa la aleatoriedad de la existencia, e Identities es la respuesta a esa aleatoriedad. Los dos términos definen el espacio en el que las personas pueden identificarse no con las tendencias, sino con la personalidad, la función, la calidad y el diseño ». La última colección, que incluye zapatos y botas con tacones elaborados en colaboración con Birkenstock y con la marca china de ropa deportiva Li-Ning, se presentó en Pitti Uomo 2021-2022.
Pero la edición de invierno del espectáculo florentino también vio al protagonista Telfar Clemens, una marca de Nueva York amada por los conocedores de la moda que ganó el prestigioso premio en 2017 Premio CFDA (el codiciado premio que otorga cada año el Consejo de Diseñadores de Moda de América), conocido sobre todo por sus bolsos que en los últimos tiempos han reunido a un gran número de adictos. En realidad, es una marca que lleva más de 15 años persiguiendo un concepto de moda inclusivo y democrático, bien representado por el lema "No es para ti, es para todos" .
